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木里跨越百年的心靈徒步

銀川旅游公告中國國家旅游雜志2019-06-12
[導讀]20世紀20年代,美國探險家約瑟夫?洛克三進木里,并在美國《國家地理》雜志發表文章稱這片土地是“神仙居住的地方”,由此揭開了木里的神秘面紗,他的探秘之路被后來的徒步旅行者奉為經典,統稱“洛克線”。因地處偏遠,近百年來,這里山川湖海的面貌并未大改,原始的人文風情也得以保留。
    20世紀20年代,美國探險家約瑟夫?洛克三進木里,并在美國《國家地理》雜志發表文章稱這片土地是“神仙居住的地方”,由此揭開了木里的神秘面紗,他的探秘之路被后來的徒步旅行者奉為經典,統稱“洛克線”。因地處偏遠,近百年來,這里山川湖海的面貌并未大改,原始的人文風情也得以保留。
木里往事
木里位于青藏高原東南緣,是涼山州唯一的藏族自治縣,歷史上曾被大喇嘛——木里王統治了兩百多年。洛克曾這樣記載:“據說木里土司始于滿清,有名的雍正皇帝1723年登基得到呈奏,說他們打仗英勇,于是封給他們永遠統沿木里的大權。木里土司管轄9000平方英里的領土,比我們美國的馬薩諸塞州面積稍小,但是只有22萬順服的臣民。”
木里原本是永寧土司的轄境,藏傳佛教格魯派活佛蔡木多行至永寧傳教時,永寧土司將木里作為禮物贈給了他,此后木里地區一直由格魯派的活佛統治。1648年,當時的大喇嘛降央絨布受到清廷冊封,以喇嘛身份兼任土司,并修建木里大寺作為自己的母寺,從此開啟了木里王真正意義上的統治,直到1952年被廢黜,木里王共傳襲了21代。
作為木里王的“根據地”,木里大寺自然是木里地區最重要的寺廟,其次是康塢大寺和瓦爾寨大寺,合稱“木里三大寺”,都是黃教寺廟。當年洛克就是在木里大寺見到了木里王,從而開啟了他的木里之旅。
洛克前往木里并非一帆風順,早在1922年他就以“美國農林部專員駱約瑟”的名義給當時的木里王寫了一封拜訪信,但木里王以“山高路遠、土匪橫行,恐有性命之憂”謝絕了。但這并未阻擋洛克對木里的向往,反而讓他更加堅定了出發的決心。
20世紀60年代,木里三大寺遭到不同程度的毀壞,如今我們看到的建筑都是近三四十年陸續重建而成。它們分布在木里的不同方位,我在行程中留出了4天時間,準備逐一探訪。
一大早我便坐上了頭天在木里客運站聯系好的司機丹增的越野車,出了縣城,上好的柏油公路將我們逐漸引入木里北部的高原風光,視野突然變得開闊,路的一側是傳統的藏式村莊,或許屋里正煮著熱茶,炊煙筆直地竄出來,又迅速在風里消散;另一側是金黃的牧場,更遠一些是光影不斷變幻的山脈,細云在天空肆意綿延。
公路沿著山脈蜿蜒延伸,不知何時視線里不再出現村落,只有望不到頭的山巒。大約過了半小時,左前方出現一汪碧藍的湖泊,那是寸冬海子。爬上湖邊的山坡,可以觀賞湖泊的全景,狹長的湖泊被山坡、草甸和森林環繞,湖中也散落著一塊塊金黃的草甸,像是一個個“浮島”,山風拂過,云影在山坡和湖面上徘徊,美不勝收。夏季湖泊周圍可以看到漫山遍野的野生杜鵑花。
康塢大寺距離寸冬海子大約9公里,坐落在兩條河谷間被森林和雪山圍繞的高山草甸上,遠遠就能看見它鎏金的屋頂。寺院規模不大,我們抵達時恰逢午休,顯得格外寂靜。氣派的主殿名為措欽大殿,是藏式建筑民間大師甲央巴丁的作品,他是木里九世香根活佛的親弟弟,5歲那年曾經見過洛克。
第二天我們前往木里大寺,因為路況惡劣,一百多公里的路程開了6個多小時。木里大寺占據著寧郎山間優渥的位置,據記載,1656—1958年,這座寺廟的修筑從未停歇,歷時三百多年,最終形成了一個占地面積8萬多平方米的宏偉建筑群,常住喇嘛近千人。這里一直都是木里王的家廟,對木里地區有著深遠影響。
在洛克留下的照片里,可以看到當年的木里大寺矗立在一片山坡上,與今天的位置別無二致,寺廟周圍是成片的房屋,山下的理塘河湍急奔騰。可惜后來木里大寺也和藏區諸多寺廟一樣在文革中被摧毀,現在的建筑是1982年在廢墟上重建的,規模也小了許多,在正殿可以看到當年留下的殘垣斷壁。
寺院沒有旅游景點的喧囂,除了幾聲犬吠,一片寂靜,可以聞到一股濃郁的酥油香。我們是當天唯一的參觀者,欣賞完佛殿建筑,我坐在走廊閑看遠山,喇嘛白扎經過,和我聊了會兒天,邀請我參加第二天的誦經早課。每天早上6:30是喇嘛們誦經的時間,因為白扎的引薦,我被允許進入內殿旁聽,內殿正前方供奉著莊嚴的強巴佛,喇嘛的誦經聲和彌漫的酥油香讓殿中的氣氛神圣而莊重。過了一會兒,我悄悄地退出來,去茶房討了一碗酥油茶,跑上寺廟后的山崖,欣賞腳下美麗的山谷和藏族村寨,理塘河依然奔涌,時光在這一刻仿佛迷了路,停在洛克照片里的往日風光中。
經典之路
“洛克線”所經的木里北部,才是真正的“神仙居住過的地方”。1928年,約瑟夫?洛克第二次進入木里,這一次他的目的地是木里北部的3座雪山——恰朗多吉、仙乃日和央邁勇。當年這3座雪山所在的地區土匪猖獗,木里王對洛克的出行有所擔憂,遂寫信給與他交情頗深的土匪首領扎西宗本,懇請他不要為難洛克。在木里王的幫助下,洛克帶著騾馬和侍從從木里出發,沿白水河而上,走過壯美的原始森林和高山草甸,最終來到了三座雪山的面前。如今這條從木里腹地穿越到3座雪山所在的稻城亞丁的線路被奉為“經典徒步線”,海拔在3500—4800米之間。
如今徒步者們不需要像洛克一樣,將木里大寺作為起點,可以乘車到進入原始森林前最后的驛站——嘟嚕村,以最短的時間重溫這條經典路線。盡管如此,從嘟嚕村出發完成全線徒步也要6天,需要租用騾馬、請向導帶隊,晚上只能露營。
早上8點,丹增開車帶我從木里縣城趕往嘟嚕村。過了豹子坪,就駛入了土路段,昨晚下了一夜雨,道路泥濘不堪,我在極度顛簸中欣賞著沿途的村莊、河流、草原和忽隱忽現的金色廟宇。下午4點抵達嘟嚕村,我找到了向導晉珍(音譯)的家,這是一棟傳統藏式民居,最大的房間已改造成大通鋪,可供徒步者留宿。晉珍說,旺季來徒步的人太多,村里人幾乎都將自家房屋改成了家庭旅館,可以增加點收入。
晉珍十幾歲就開始跟隨父親在馬幫中跑運輸,在他看來,旅游旺季時做向導,也是另一種現代化了的馬幫。
第二天一早,晉珍帶領一隊人馬從嘟嚕村出發,我為了節約體力,選擇搭乘三輪車到前邊的白水河服務站與他們會合。因為徒步“洛克線”的旅行者越來越多,這個服務站應運而生,雖然規模不大,卻是徒步線路上最后一個能提供住宿和食物補給的地方。
晉珍他們在服務站接上我,一路沿白水河而上,在峽谷里穿行,周圍一片寂靜,我能聽到自己的心跳聲。走過一座木橋,就進入了真正的原始森林,撲面而來的清新空氣足以緩解海拔爬升帶來的疲憊和不適。在森林里蜿蜒前行,爬上一段陡坡,就到了菩薩洞,這是一個布滿苔蘚的石洞,有小型瀑布傾瀉而下,陽光透過層層樹葉打在瀑布濺起的水汽上,形成一道微型彩虹。過了菩薩洞,接下來就是高差不太大的起伏路面,晚上8點抵達滿措牛場扎營,森林和山巒早已隱沒在黑夜里,頭頂是璀璨的星空,能聽到白水河的流水聲。
過了萬花池牛場,抵達扎巴拉埡口下營地,就正式告別了植被豐富的低海拔的地區,路上很難再看到成片的樹林,取而代之的是低矮發黃的灌木和草地。海拔持續上升,身體進入極度的疲憊期,上坡已經非常吃力。晉珍提醒我,上坡要小步慢走,快走易出汗,汗濕的衣服在高海拔地區可能導致失溫。我正和上坡較勁的時候,前方抵達埡口的隊員發出了一聲驚呼,我艱難地登上埡口,就看到了恰朗多吉的主峰,巍峨的雪山宛如一尊天神立在眼前,威嚴肅穆,傍晚的霞光又讓它平添了一份嫵媚。
90多年前,恰朗多吉也是如此這般映入洛克的眼中:“夜幕降臨我們的高山營地,我坐在帳篷前,面對著稱為夏朗多吉的偉大山峰。這時,云散開了,那是一座平頂金字塔狀的山峰,像一對碩大無比的蝙蝠翅膀。山體披冰帶雪,冰川直達山腳,在那里形成巨大的、宛如圓形劇場的冰磧堆積。”
我們并未等來清晨的日照金山,一場大霧猝不及防地籠罩了我們。高原的大霧來勢洶洶,能見度極低,接下來的徒步難度和危險性都會增大。我們在碎石路上膽戰心驚地前行,偶爾有一陣大風暫時吹散濃霧,可以匆匆瞥上一眼對面山頭的景色。
抵達新果牛場已是下午5點,這是抵達亞丁前的最后一個高原牧場,周圍是開闊的谷地,馬兒正悠閑地吃著草,偶爾發出幾聲嘶鳴,稍遠一點的牛棚里正炊煙裊裊。
徒步接近尾聲,一早吃過晉珍特制的芝麻糊和糌粑,我們走上一條僅供一人通行的碎石路,旁邊是巨大的陡坡,稍有閃失便會墜入谷中。翻過黑湖埡口,視野突然變得開闊,純凈的黑湖在粗糲的巖石間閃閃發光。接下來是一段難得的平路,仙乃日和央邁勇兩座雪山相繼出現,指引著通向“洛克線”最后一個營地——蛇湖的道路,這也是海拔最高的一個營地。
第二天一早,我坐在湖邊等待日出,正前方是被云遮住一角的央邁勇雪山,天空還掛著淡淡的圓月。很快,朝霞染紅了西邊的云彩,云慢慢散盡,湖泊和雪山變得明晰起來,湖水中逐漸倒映出雪山的輪廓。當年洛克寫道:“萬里無云,眼前聳立著舉世無雙的金字塔狀的絳白央(央邁勇),她是我眼睛看到過最美麗的山峰。白雪覆蓋的山峰原來呈現出灰白色,但是,她和乘瑞芝(仙乃日)的山巔突然變成了金黃色,此時太陽的光線正在親吻她們!”

不可錯過的俄亞村
俄亞村是一個已有400多年歷史的納西古寨,距離木里縣城約6小時車程。
相傳俄亞村里居住著明朝麗江木氏土司駐守俄亞軍隊的后裔,因此這里自古以來都以鍛造上好的火鐮刀技術而聞名,至今村中還保留著傳統的冶煉技術。
由于環境極度封閉,這里保留著東巴文化古老、原始的形態,如伙婚習俗,在出生、成人、婚禮、死亡這四個人生最重要的階段,村民都會舉行跟天神、祖先有關的儀式。成人禮是俄亞納西文化里十分重要的一個儀式,在孩子13歲時舉行,其中最隆重的環節是“穿裙子”——在東巴祭師的經語祝福下,腳踩象征富裕的谷物,戴上納西傳統頭飾,穿上麻布衣裙,系上彩色腰帶,在祭師的指引下叩拜天神,向長輩和親戚敬酒,然后換上嶄新的紅綢上衣和純白的百褶裙,代表從此進入“成人”世界。
俄亞村的建筑也大有看頭,房屋一般為三層,最下面一層是畜圈,第二層是主屋,第三層為臥室,屋頂為曬壩,用來曬糧食。三樓的迎街面往往建有陽臺,有的會漆成彩色,或畫上虎、鹿、五角星等圖案。為防御外來入侵,村寨里的200多棟石壘土掌房都依山而建,緊密相連,家家互通,形成世界罕有的蜂巢狀建筑群,放眼望去,像極了盤踞山嶺的遠古城堡,十分壯觀。

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